无论是扎哈·哈迪德，还是保罗·安德鲁，抑或是隈研吾……几乎每一个富有个性的名人总是喜欢穿黑色的衣服。
说到以设计黑色衣服而知名的服装设计师，则绕不开山本耀司、川久保玲、三宅一生这三位大师。
山本耀司说，黑色是一种最有态度的颜色，它分明在表达“我不烦你，你也别烦我”。设计中大量使用黑色也是他的个人特色之一，就连自己的私服，也摆脱不了黑色，他也因此也被人称作“黑色魔术师”。
川久保玲也是服装界超另类的设计师。她喜欢穿一身黑，始终留着一头不对称的黑色齐肩短发，设计的风格十分前卫。她最重要的观念就是——黑。她让原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为了新兴时尚流行色，赋予了如今女性时尚神秘的新形象。
三宅一生也是黑色的拥护者。对设计颇为苛刻的乔布斯，生前最爱穿的黑色高领上衣就出自三宅一生之手。
很多人不理解这些设计师的奇特风格，也不能理解他们为什么能得到名流的认可，并最终成为一种潮流。与三宅一生合作了13 年的摄影师欧文·佩恩的一句话解答了这个疑惑——他的设计并不时髦，却能让有品位的人穿上之后变得更动人。
其实创业也是如此。好的产品和好的设计一样，他们都有着鲜明的风格，它们一开始可能不被市场接受，但一旦打出了标志，之后就可以一马平川，并最终成为潮流。以下，Enjoy:
来源 / 华钥设计（ID: KeyDesignStudio）
要问
「最适合建筑师的服装是什么样的？」
回答最多的一定会是
「黑色」
你会经常在
建筑大师们身上看到黑色
扎哈·哈迪德
▼
保罗·安德鲁
▼
隈研吾
▼
这个命题甚至还被专门出了本书
《为什么建筑师喜欢穿黑色衣服？》
（WHY ARCHITECTS WEAR BLACK?）
▼
于是，有大师给出了答案
▼
其实说起最符合建筑师气质的服装
不得不提
山本耀司、川久保玲、三宅一生
这三位服装设计大师
这三位大师，可以说是
把西方现代建筑设计风格与
日本传统服饰风格完美结合了起来
偏好黑色、解构主义、反时尚却独特
让服装不仅仅是躯体的覆盖物
而是成为着装者 & 身体 & 设计师精神意韵
三者交流的纽带
这样的设计
也无疑成为了建筑大师们的心头好
山本耀司 & 川久保玲
黑 / 黑 / 黑
黑色是一种最有态度的颜色，它分明在表达「我不烦你，你也别烦我。」
——山本耀司
黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。
——川久保玲
为什么这两位大师放一起介绍呢？
因为除了两个人与众不同却谜之相似属性
他们俩还有一段不得不提的柏拉图式恋情
山本耀司1943年出生于日本
英文名Yohji Yamamoto
是世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人
他以简洁而富有韵味，线条流畅
以反时尚的设计风格而著称
60年代末
他从帮他母亲做衣服开始走上服装之路
出身法律专业的他
大学毕业后才去法国学习了服装设计
但西方的游历却未让他的思想西化
在服装设计上
西方的传统观念是
用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线
山本耀司却独辟蹊径
他的设计往往以和服为基础
借以层叠、悬垂、包缠等手段
打造一种非固定结构的着装概念
形成一股自然流畅的美感
由此生出了自己独特的风格
设计中大量使用黑色
也是他的个人特色之一
连自己的私服，也摆脱不了黑色
因此也被人称作「黑色魔术师」
山本耀司最初的设计想法源自
二战后许多日本妇女
不得不走出家门到外面工作以补贴家用
但她们并没有真正得到同男子平等的待遇
为了使妇女们工作时穿着方便一些
山本开始为她们
设计宽松舒适、灵巧并漂亮的衣服
1972年
山本耀司专门为女性创立了Y’s for women
七年后又成立了同系列的Y’s for men
Y’s系列贯彻Yohji的设计理念
舒适又时髦
很快成为了新一代的潮流指标
此时的山本耀司常常和搭档川久保玲
一起讨论关于时装设计的看法
久而久之
两人陷入了一场旷日持久的恋情之中
虽然最终分道扬镳
但说起山本耀司
川久保玲的名字往往会一起被提及
川久保玲是服装界超另类的设计师
喜欢穿一身黑
留着一头不对称的黑色齐肩短发
她独创的设计风格十分前卫
融合了东西方的概念
她将日本典雅沉静的传统、
立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁
加上利落的线条与沉郁的色调
呈现出很意识形态的美感
她既没有出去学别人的模式
也没有经过正统的训练
是少有的非科班出身的服装设计师
但她的意识却远远超过了
当时堪称前卫的美国及朋克发源地的英伦三岛
她看似古怪的思想
实际上却非常深刻
更重要的是
她是一位真实原创观念的时装设计师
她最重要的观念就是——黑
她让原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色
成为了新兴时尚流行色
是她，用黑色
赋予了如今女性时尚神秘的新形象
川久保玲
品牌Comme des Garcons日常服
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山本耀司
品牌YOHJI YAMAMOTO日常服
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三宅一生
褶皱 / 褶皱 / 褶皱
设计的目的不是探寻哲学，而是为了生活。
——三宅一生
大师们都爱三宅一生？
没错，乔布斯、扎哈·哈迪德、安藤忠雄
都是三宅一生的忠粉
对设计颇为苛刻的乔布斯
生前最爱穿的黑色高领上衣
就出自三宅一生之手
三宅一生年轻时巴黎留学
在法国高定时装协会学习
从师纪梵希和纪·拉罗什
但却没有继承他们的法式优雅浪漫风格
他之后鲜明的个人风格据说和
留学巴黎时经历的著名学生运动「五月风暴」有关
那场动乱与英美60年代的街头时尚一起
烙印在他日后的个人风格之中
他说：
“我的设计从复杂转向随意，
那与时髦无关，
我追求的是服装本身。”
1970年，三宅一生返回东京
创办了自己的工作室
在这里他创造了一个新风尚
A-POC（A Piece-of-Cloth）
让人大开眼界
它是一体成形的筒状单品
利用了天然材质与先进的计算机精算程序来编织
布料边缘绝不脱线
“基于这个最简单的元素（一块布），
我想利用不同的手工艺、织物和技术
去探索更多可能性。”
这种将穿着者融入设计过程的服装
超越了西方与东方界限
一下子就吸引了人们的眼球
2006年纽约MoMA将A-POC收为永久馆藏
1988年三宅一生开始研究衣服的褶皱
以前人们惯用已做好褶皱的面料缝制衣服
三宅一生又一次颠倒了这个顺序
他先将大块布料裁成理想的形状
再将它夹入两张纸中
利用热压机熨烫出褶皱
这些褶皱是有记忆的，再也不会走形
1993 年
这种技术最终形成了
三宅一生最著名的副线品牌
三宅之褶
（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）
Issey Miyake, Dress, 摄影 Irving Penn, 1975-1988 荒诞的“梯裙”有着错落的褶皱纹理，带着完全不一样的韵律，布料有着纸一般的质感
Minaret, lantern-shaped dress(塔式，灯笼裙), Issey Miyake, Japan, 1995
Issey Miyake, Seaweed Dress（海藻裙）, 摄影 Irving Penn, 1994
他曾经说，
“我一直感兴趣的，
是为活在现实世界中的人们做衣服。”
三宅褶皱就是如此
它体积小而轻盈，优雅却不娇气
适合各种身材
可以被随意清洗、折叠
对于经常旅行的人再适合不过了
扎哈·哈迪德也是三宅一生的迷妹
扎哈非常喜欢「一生褶皱」系列
因为它们没有别的大牌的「公主病」
它们可以随意卷成一团，无需熨烫
机器压制出的永久褶皱
上身后立即营造出立体线条
由身体撑出衣服最完美的结构
可想而知
这对一个经常出差在外的人省了多少麻烦
对一个追求自由形态的建筑师又是多么大的吸引
与三宅一生合作了13 年的摄影师
欧文·佩恩（Irving Penn）
用一句话完美概括了三宅一生的设计：
“他的设计并不时髦，却能让有品位的人穿上之后变得更动人。”
三宅一生
品牌Issey Miyake日常服
▼
参考资料
山本耀司：不要叫我大师，我只是个做衣服的裁缝｜shihuo.cn
有一种情怀叫做山本耀司 黑色缠绕不追潮流的美｜fashion.qq.com
川久保玲｜我从不为平庸的人做衣服｜baijiahao.baidu.com
川久保玲｜baike.baidu.com
走近三宅一生：“他的设计不时髦，却让有品位的女士更迷人”@Lens杂志｜haitao.com
揭秘 | 为什么大师们都爱三宅一生的一块布｜360doc.com
三宅一生——让织物自己说话的男人｜art.china.cn
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